久しぶりに晴れて作業ができる

どうしても作業したい時には物干し竿を利用して軒先を延長したような雨避け＆ブルーシートでできるんですが

セットが面倒くさい

今日は初めにアプリオのメーターに仕込んだ電圧計が点灯してないのでそれを修理＆メーター配線周りをなるべくスッキリするように取り回し変更など

次にBws'100のリアショック

全体的に車高ダウンして2.5cm〜3.0cmくらいでセンタースタンド＆サイドスタンドをGアクに変更している車高は今のままくらいが良い

それ以上はリアタイヤがタイヤハウス内に接触して無理っぽい

歩道などの段差があるところを走るとバウンドしすぎるせいもあり当たっている

今回は社外安物リアショックにしていて車高は良いのだけどハード設定でもバウンドしすぎる感じがあり

何か良い方法はないかと考えてたら

元から付いていたノーマルのほうが良さそうな感じがする、でも車高が高すぎる

一時期KNリアショックにしていたが柔らかすぎるのと車高が気にいらなかった

今回はレイダウンアダプター＆ノーマルショックにしてみた

上がノーマルショックで下が社外ショック

アダプターは左が自作で右が安く買えた物

自作のアダプターだと車高が今より1cm〜2cmくらい下がり過ぎてしまう感じなので安く買えた物にした調整できるのが良い

車高は変わってないはず

センタースタンド時で少し下がってしまうのでサイドスタンド時のほうがわかりやすかったと思う

すんなりは付けられなかった微妙にフィットせず数回の加工をしてやっとボルトが入るようになった

あとタイヤハウスのリアショック逃げ加工が足りなくなったので加工した

さっき試運転した感じだと前よりはバウンドしすぎず良い感じがする

やや気になるのはレイダウンアダプターの強度

あと気になると言えばエンジンオイル

店頭にはYAMAHAオートルーブが売ってない‥あっても1リットル3000円!

高難易度の網戸張替え

お風呂場の窓が特殊で一見すると

シロートにはできないような感じがする

プロからしたらさほど難しくなく、もしかしたら、やり方があり格子を外して窓枠も外してできるのかもしれない

もしかしたら、格子を外して網戸は交換できるのか？

その後に窓ガラスが付いたままでも窓枠フレーム事、作業できる？

パット見では格子を外せそうな感じに見えなかった

もし外せれば窓枠がついたままフレームが外せそうな感じには見えた

今回、自分がやったやり方は

窓ガラスは外すけど窓枠は残したまま固定フレームに貼ってある網を直接に内側から交換する‥できるのか？！

シロートが難しいやり方でやるので高難易度としてみた

なんとなくできそうな気がしてチャレンジしてみる事に!

一応、今までに住んできた各家で何度か網戸張替えはやった事はある

今のアパートでも自分でお風呂以外は3枚くらいは張替え済み

たぶん20年物くらいかと思うボロボロ

窓は下半分は固定で上半分が左右にあるスライドロックのツマミを押し下げながら下げると最大40cmくらい下がる

網戸は格子の裏側にはめ込む感じな気がする

やりながら作業手順や組み方がわかるような意味もあり写真は撮ったが

後で見返しても順番がわからなくなってしまい

もしかしたら投稿内容の作業順序などは違うかもしれない

コレは下側の固定式窓のガラスを外してるとこじゃないかと思う

ゴムフチを外すと窓上部の金具が外れて後はゴムフチを全部外す

ガムテープのようなテープを貼り付けて窓ガラスを外しやすいように作業

左側にずらして手前に低く

次に上側窓も少しでも網戸張替え作業がしやすいように窓ガラスを外す作業

上窓にはスライドロックツマミ部品があり邪魔なので外す

ネジを外して上部にずらしていくと外れる

スライドロックツマミ部品が外れると下側固定ガラスと同じ高さまで下げられるようになる

下側窓と同じような感じでゴムフチを外すと上部金具が外れる

外したゴムフチはカビや汚れがあるのでハイターでつけ置き

ついでに網戸押さえゴムもつけ置きしたが半分くらいカチコチ過ぎて再利用できそうもなかった

外したゴムは4.0ミリ近所で買ってきたゴムは4.5ミリAmazonなら4.0ミリはあったのだけど休みの今日中にやりたかったので強行で4.5ミリで張替えしてみたが

かなりキツかった普通の網戸フレームならまだ大丈夫だけどゴム押さえローラーが使えないくらいやりづらく

確か窓枠と窓枠のレールにフレームが邪魔でマイナスドライバーでテコの原理みたいなやり方でなんとかやった4.0ミリならまだ楽だったと思う

網戸張替え中

上窓枠を下げて上側から網戸を貼っていく、ここでなるべく下側方向に、なるべくゴムを入れていく

その後に上側に上窓枠を上げて下側に網戸を貼っていく感じ

網戸が終わったら上窓枠にガラスを戻していく次に下窓枠にガラスを戻していく

窓枠上側にある金具のやり方がわからなくなってしまったが

上側はスッキリできて下側はスッキリしないが元通りな収め方だと思う

コレは張替え完了して

内側も少しリレッシュしてみた

カラフルな模様は以前に住んでいた場所でもお風呂場で使っていたのをとってあった

ちなみにリフレッシュ前は

2りんかんでバイクウェアを買った時に商品をいれるビニール特大袋だった

窓は今は夏なので全開の40cmくらい空いている、やはり風通しが良い気がする

トイレの修理

最近は家電トラブルが多発していたが今回はトイレがトラブル

しかも3個ぐらい不具合アリ

トイレのタンクに給水している水が2週間前くらいからピタッと止まらなくなりチョロチョロ流れでる感じになってしまったのと

前から時々タンク底部にあるゴムフロートの密着性が悪いせいか便器底の水が若干揺らいでいたのと

それらを応急措置して良くなったら

次はウォシュレットの水抜き栓の部分からポタポタと明らかな水漏れが発生

とりあえず2週間前に応急措置して全て問題なく稼働しているのですが

今日は注文していた水抜き栓が届いたので本格修理する!（たぶん）

まずはタンク給水がピタッ止まるように修理から

今までもボールタップのゴムパッキンは取り替えて対処した事はあり

今回もそれでイケるかと思っていたらパッキンを取り替えても水が止まらなくなり

試しに浮きを手で軽く持ち上げるとピタッと止まり、もしかしたらたまたまゴミが引っかかり止まらなくなっていただけかもしれない

2週間前はゴムパッキンが当たる部分がザラついていたように見えたので軽く研磨して対処した

しかし奥まった所なので簡単にはできない

2週間前は乾電池の底にペーパーを貼り付けて手動で研磨して他にもイロイロやって完全に給水は止まるようにはなった

今回は道具を自作できたので更にリューターで磨いてみた

タンク底部のゴムフロートは2週間前は洗剤で手洗いしてヌメリを取っただけで直ったみたいだ

今回は更に軽くペーパーを当ててコンパウンドで手で軽く磨いてみた

次は元々は左上の写真のように止水栓が給水タンク側とウォシュレット側にありウォシュレットに水漏れなどがあってもウォシュレット側だけ止水すればトイレ機能は普通に使えるはず

ところが給水タンク側は止水はできるがウォシュレット側は供回りしてるような感じで止水できないの現状だった

右上写真の元々ついていた止水栓部分ゴムパッキンが当たる側の相手がいない状態で止水できるはずない

2〜3年前に止水できるようにと止水栓を買ったがネジの規格が合わず、その後に止水栓部分の規格が合いそうな三叉ジョイント買ったが、そのまま放置していて忘れていた

実は2〜3年くらい前にウォシュレットは自分で買ったTOSHIBA製に交換していた

元々ついていたTOTO製がウォシュレット内部から水漏れして直しきれず諦めて予備で持っていた前回に住んでいたアパートで使っていたウォシュレットに交換した

たぶん大家が負担して直す部分かもしれないが、たまたま使っても良い物があったので

で今回はウォシュレット側に水漏れなどがあっても止水栓で止めれたほうが良いので交換してみた

2〜3週間前にチャレンジしたが

止水栓部分のジョイントがネジの規格が微妙に合わず若干、水漏れしてしまっていた

買った止水栓はメスネジ部分がテーパーネジR1/2みたいで三叉ジョイント側オスはG1/2

なのでココに更にジョイントを噛ませて対処した右下写真

テーパーネジはシールテープを巻いて平行ネジのG1/2側はゴムパッキンをいれる

設置してみたが今回はいまのとこ水漏れ無く大丈夫な感じがする

次は水抜き栓!

2〜3週間前にたぶんパッキンだろうと見たがOリングは大丈夫そうな感じなのに何故か水漏れする

水抜き栓をまた外してみると

今度は樹脂のネジ部分の上部がウォシュレット側のメスネジ部分に残った状態で‥ネジ部分上部が割れて破損していたのである

なんとかウォシュレット側から割れた樹脂を外して

水抜き栓の中心部分に5ミリくらいの穴が空いているような状態になってしまっていた

応急措置としてシリコンホースを突っ込みシリコンホース内側に液ガスを付けたネジをネジ込みやってみたが

とりあえず水漏れは止まった

しかし、何故ネジが割れるのか不思議だ最後までネジ込んでも樹脂のネジ上部はどこかに当たったりなど負荷がかかったりしている様子は無いと思う

2〜3週間前に応急措置で対応したが

今回はサクッと調べたらTOSHIBA製の水抜き栓がありサイズ表記は無く似てるから大丈夫かなって思ったが

少し違っていた

ネジ部分は同じで良かったがネジ後部が買ったほうが小さい

まっ付けられたのヨシ!

完成だ

しばらく様子はみたほうが良いがたぶん大丈夫だと思う!

セル不良Bws'100

最近のBws'100はセルモーター始動が良かったり悪かったり

セル始動しようとすると、かなり苦しそうに回るキックなら1発!

バッテリーを満充電しても苦しそうに回る感じになってしまい

どこか接触が悪いんだろうとリレー付近から探ってみた

リレー無しで回してみると良くなった気がしてモーター本体ではなさそうなのでリレー、コネクター端子、配線、などの抵抗を測ったり端子を磨いたり接点復活剤してみたりしてみた

各所の接点の抵抗値も低く問題なさそう

若干ハンドルスイッチボックスのセルスイッチの接点が黒カスみたいのが付いていたくらい

イロイロやってるうちに

まぁまぁセルは回るようになったけど

何かまだ苦しそう

後はモーター本体とセルギア周りしかない

今日は午前中から作業開始で予定ではジェネレーターも交換予定で（試験的な交換）なはずが

時間がかかり過ぎてしまったので後回しにした

モーターを外して分解してわかったのは中身が汚れが凄かった1年〜2年前に分解清掃してたはずなのに

原因はブラシの接触部分の汚れ付着とブラシが減り過ぎてスプリングによる押さえつけも弱く接触が悪くなり

回りが良かったり悪かったりしてたのでは？！て感じがする

前回の分解時はブラシのとこにあるスプリングとかに若干グリスをつけたり

あとモーターコアの端とかベアリング付近にも若干グリスをつけたかもしれない

今回はグリスは付けずに清掃して組む！

問題は減ったブラシをどうするか

清掃してスプリングを少し伸ばしたりすれば、しばらくは復活するとは思う

でももう少しちゃんと直しておきたいので

確か3WF用のブラシの新品ストックがあるはずで交換するか

100cc系のモーターストックに交換か

3WFストックのブラシを移植するか‥

ブラシの移植も半田づけが難易度が高い気がした作業スペースが狭めなのと余計な所まで溶かしてしまいそうな半田ごても100wくらいが必要かもしれない60wか80wならあるけど‥

考えながら100系モーターと90系モーターを比較していたらモーターコアの巻線に違いがあるみたいで他はだいたい同じような感じがしたので（正確にはわからない）100系のモーターコアを90系モーターに移植すると言うか入れ替えるだけ

この方法なら難しそうなブラシ交換は必要無く

ただしケーブルが短いのでケーブルをBws'100の物を移植する！半田付けが必要だがモーター外部にある端子に半田付けなので、なんとかなる!

で、ここまでは記事にするつもりも無かったので写真は無い

コレはモーターコアを移植済みで

左側が元のBws'100モーター

右側が3WFと思われるモーターコア移植済み

上にあるのが3WFモーターから外した巻線が少ないモーターコア

ケーブルも外した手持ちの半田ごて40wだったかなで試したけど難しいのでガスバーナーでアブって外した

残った半田はリューターで整形した

上側3WFモーターコアと左側の外側端子からケーブル外しと右側Bws'100ブラシ減り過ぎ

完成!

今回はグリスは付けずに若干CRCにしてモーターコアのブラシ接触部分の偏摩耗もドリルに加えて整形してみた

何度かセルを回してみたが問題なさそう成功だと思う！

レストアかも（ガスコンロテーブル）

ガスコンロテーブルは20年物くらいでいまのとこ壊れてはいないのですが

近々、何年かに一度のガス点検を受けなければならず

昔、聞いた話しだと確かガスコンロテーブルがなくでも検査は可能だけどあったほうが良いみたいな事を言われた気がする

もしかしたら、そのままではガスコンロテーブルがヤバそうなくらい朽ち果て気味でバーナーキャップからでる

炎も赤い炎が多めに混ざっていたり真ん中付近にある3個ある穴も塞がっているのか炎が出てなく

もしかしたらダメかなぁって再検査とかあるのかわからないけど

もぉ買い替え時期だろうと探してはいたのですが‥高いんですよね

せめて炎が出るバーナーキャップだけでも交換できれば‥もぉ部品は無いらしい

リューターなどでカーボンを落としてテストすると炎が青くキレイに出るようになり

ならばと全バラみたいにして天板だけ塗装してやってみた

コレは掃除、ザックリなサビ落とし、天板塗装（車ホイール用ガンメタ）

サビ転換スプレーなど

バーナーキャップのカーボン落とし、点火部分の磨き

ここで問題が発生!

左右どちらに付くかわからなくなってしまった

コレ名前がわからないけどバーナー本体、左右ありどちらも同じかと思ったら片方はガス入口側の空気導入用かな？！穴が1つ多くある

部品番号みたいのは左右同じで、しかし他にもガス入口側に15、16、とそれぞれ刻印があり

やはり左右で違うみたいだ調べてみたけどわからないし、作業感覚で言うと穴が多くあるほうが左側な感じ

右側が強化側で考えるとこちらに穴が多くあるほうが付きそうな気もする

強化側はガス配管も太めで配管に直接に空気導入するような穴がいくつか空いている

わからないので感覚を頼りに穴が多くあるほうを左側で一度組んでテストすると問題なく炎は出た

そこで試しに左右入れ替えてやってみると強化側は問題なく炎が出る気がした

しかし左側は着火させようとしたらボッと本来の場所と違うような所で着火音がしたような気がしてテストもそれ以上せず

結果的にも良かった感覚通りの一度目の状態に戻した

天板は思った以上に色が黒く、ちと失敗だったかなぁ一クリア塗装の指定は無かったがメタリック系だと思うのでクリアも吹いた。

もっと前から何年かに一度は全バラ掃除しておけば、キレイにずっと使えたと思う

暫くはこのまま使うけど買い替え時期だなぁ

バーナー本体は左右わからなくなってしまったけど他は左右明記されていたり部品の各所にツメがあり位置などに迷わずに済み本来、一般の人がバラしたりするのは想定外かもしれないが整備性は良かった。

家電修理（電子レンジ）

電子レンジの電源が落ちる

でもこの電子レンジは去年の9月くらいに新品で買ったばかり

それまでの機種はナショナルだったかな？！動くけど全く温まらない!

全く直す気も無く（わからないし）古過ぎだし

ザっと調べたら何かの部品が使用回数に限度がありダメになると温まらないらしい

なので電子レンジを買う!

Amazonで購入したが大手メーカー物にするか迷ったがアイリスオーヤマ

‥大丈夫か？！でも安いw

気がつくと買っていた

不安は的中してしまい

実は購入当初からたまーに電源が入らないような時があった

ドアを開けると連動して電源が入るはずが100回に1回くらいかな電源が入らず、やり直せば直ぐに入る

みたいな事はあった

返品するか迷った‥面倒くさいしなぁ

結局そのまま使い続けていた

洗濯機が調子悪くなり復活して暫くあとに電子レンジが調子悪くなってしまった

2回に1回くらいの感じで電源が入らなくなってきてしまった

調べるとドアと連動させる部分にスイッチが3個くらいあり

それらの接点不良が原因とか

バラしてそれらをそれなりに調べて見たが悪くないような感じがしたので

ヒューズがある基板を調べる時に針金を巻いたようなコイルを触った時に微妙に部品が動いたような感触はしていたヒューズは切れてないようで（ヒューズは一見普通に見えるが初見なヒューズだった）

たぶん何も変わらないとはおもったけど組み立てて動作確認

ドアを開いても何をしても全く電源が入らなくなってしまった

困った‥もう一度バラしてヒューズを点検すると導通はある

たぶんヒューズホルダーが半田付けされていて一度、半田付けを外さないとヒューズ単体の点検ができないみたいな感じがした

そんな事をしてる最中に不意にテスターで短絡させてしまったようでショートしてしまったようで

ボンッと音がして煙も少しでて

チョトした爆発みたいになってしまった

この写真は当時の物では無いが修理後の写真でコンセントから来たAC100vがヒューズ近くのコネクターに刺さる部分が黒く焦げたりヒューズ隣りの抵抗器の足が飛んでしまい一番影響があったようだ

もうダメかな

でもこの抵抗器の足を繋ぎ直せば復活できるかもしれないと思い調べると

抵抗器のカラー表示から見ても500kΩ（正確には忘れた）らしくテスターで測ると500kΩあるのでまだ生きてはいるけど半田の付けしろが0.3ミリくらいしかない

若干削って付けしろを0.5ミリくらいにして長めの足を少し工夫して輪っか状にしてから半田付けしてみた

そしてテストしてみるが

全く電源が入らない

ダメだ電子レンジは毎日使うし直ぐにほしい

夜にAmazonで翌々日に着く電子レンジ

今度は大手メーカー製のパナソニックにした

しかし、よく考えてみるとショートさせてしまったのは良くないがショートさせる前も全く電源が入らない状態だったのを思いだした

次の日に仕事から帰宅してもう一度電子レンジをバラして見てみた

ショートさせてしまった基板をよく見ると発見した

この写真は確かバラす前に組み付け時にわかるような写真の意味で撮った写真で全く未知な修理だったので慎重なのもあり写真を撮ったのだがココに原因箇所がたまたま写っていた赤丸部分

コイルの足の付け根が半田が溶け込んでいなく足が浮いていた

購入当初は足がギリギリ基板に接触していて、ドアを開け閉めすると振動などで時折、接触不良!

それが頻繁な感じになってきて

初めてバラした時にヒューズ周り基板を確認している時に

手でコイルが微妙に動いたような感触があった時！

完全に足が浮いてしまい完全に接触不良!

だから、その後は全く電源が入らない

今までの不調の流れや感触を改めて思い出すとコレが原因だろうと思い

夢中でコイルの足を半田付けしていた

写真はコイル側の足の半田付けは写ってなく足が飛んでしまった抵抗器側

抵抗器は一応、生きてはいて半田付けもなんとかできてはいるけど

いずれ部品が届きしだい交換予定なので足は長めなまました（抵抗器はなかなか同じ物がなく楽天経由の外国からになってるが、ずっと注目確認中なまま）

組み立てて確認すると直っている

何回も開け閉めしているけど電源が入らないような事は無くなった

嬉しいのですが困った事が‥

Amazonで注文したパナソニック電子レンジが必要ない

まだ発送前なのでキャンセルしてみたらキャンセルする方向で努力はするができるかどうかわからないみたいなメッセージが‥でもキャンセルできた

電子レンジもまだ使えそうだ

しかしショートさせてしまったのは良くないが結果的にそこら辺りを注意深く目視確認するようになり本当の原因箇所を発見できたラッキーだった。

家電修理（洗濯機）

中古で買ってきた洗濯機

10年くらいは使っている

これまでに、たまーに脱水できずに途中で止まってしまう事はあった

それが多発するようになってきて、それでも電源入れ直して脱水だけできていたのですが

ついに修復不可能なエラーが出てしまい電源入れ直してもダメ!

コンセント暫く抜いておいてもダメ!

エラー表示が出るだけ

調べるとエラーにも2通りあり

電源入れ直して復活するエラーと

電源入れ直してもダメなエラーで電源入れるとエラー表示が出続ける

今回は初の電源入れ直してもダメなエラーで本来は使用中止してメーカー問い合わせするみたいな状態

古さから見ても一般的には買い替えだと思う自分も半分は、そのつもりだった

ほぼ買うつもりでいたのですが‥自分で買ってきてポンと置くみたいな手軽さが無いのがこのあたりの電化製品の嫌いなとこ廃棄処理も面倒くさいし

電気屋さんに頼むしか無いかなぁ‥諦めきれずにイロイロ調べていたら

メーカー問い合わせエラー（電源入れ直してもダメ）をリセットする方法があるらしく一般的には公開されてないらしい状況によっては危険だから？！

さっそく試してみる

各所のボタンを押して‥みたいなやり方で。

すると復活!

でもまた脱水まで移行してないようだ

怪しい部分を調べて見ると言うかわからないけど見てみる

コレは操作パネル裏側で手前にある丸いのが脱水時などにフタが開かないようにするロック機構だと思う

部品があれば交換してみるのも良いかもだが機種が古すぎて、たぶん無いと思う

フタの奥側にあるフタが閉まっている事を知らせるセンサー部分

ココは3年くらい前に洗濯機のメンテナンス的な情報を元に簡単に接点を磨いたりした覚えがある

なので違うかなと思っていたが

接点部分は接点グリスらしき物がまだあり大丈夫そうな感じに見えたが

よく見るとまわりに若干青っぽいサビかな？！発生していた

再度、徹底的に磨いたりして接点復活剤を吹いて今回はグリスは使わなかった

更にフタが閉まる時にセンサーボッチを押す役目をする金具をセンサーボッチを強めに押す方向にペンチで少し曲げておいた

コレがたぶん有効的な感じがした

振動でも接点不良は無いと思う

修理後に3週間くらいは使い続けてきたが今のとこ不具合無く使えているので成功！

メーカー問い合わせエラーが出てしまったのは、もしかしたら脱水中にフタが空いている信号が入ったのかもしれない、とりあえず復活してからは一度もエラーは出てなく下周りも点検してクラッチギアて言うのかなぁ

プラスチックのギアがやや偏摩耗していた

しかしそろそろ買い替え時期かな